Aperture adalah lubang yang mengawal jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera (atau panel filem untuk kamera filem). Ini adalah salah satu daripada tiga tetapan utama pendedahan (ISO, shutter speed, aperture).
Dengan menyesuaikan apertur atau f / stop yang paling sering disebut, anda bukan sahaja dapat mengawal jumlah cahaya yang anda 'kumpulkan' tetapi anda juga memperkenalkan kesan pada gambar akhir anda yang perlu anda fahami. Kedalaman medan (DOF, bidang ketajaman melalui gambar) adalah yang paling penting, tetapi terdapat juga ketidaksempurnaan atau peningkatan optik. Mengetahui bagaimana apertur lensa kamera anda berfungsi akan membantu anda membuat pilihan yang tepat mengenai tetapan pendedahan lain yang akan digunakan dan apa kesan kreatif atau bahkan kesalahan yang mungkin berlaku dan bagaimana ini akan mempengaruhi gambar.
Langkah-langkah
Langkah 1. Biasakan diri anda dengan beberapa konsep dan terminologi asas
Anda mesti mengetahui perkara ini untuk memahami keseluruhan artikel.
-
Bukaan atau berhenti. Ini adalah lubang yang boleh laras di mana cahaya melintas dari subjek, melalui lensa, ke filem (atau sensor digital). Seperti lubang jarum dalam kamera lubang jarum, ia menyekat sinar cahaya kecuali yang mungkin, walaupun tanpa lensa, cenderung membentuk imej terbalik dengan melewati titik tengah itu ke titik yang sepadan dengan arah yang berlawanan pada filem. Dengan lensa, ia juga menyekat sinar cahaya yang akan melewati jauh dari pusat, di mana kaca lensa mungkin kurang dekat (biasanya dengan pelbagai permukaan sfera yang mudah dibuat) bentuk yang akan memfokuskannya dengan sempurna (biasanya lebih banyak lagi permukaan aspherical kompleks), menyebabkan penyimpangan.
Oleh kerana setiap kamera mempunyai aperture, biasanya dapat disesuaikan, dan jika tidak, setidaknya memiliki tepi lensa sebagai aperture, maka pengaturan ukuran aperture adalah apa yang biasanya disebut "aperture"
- F-berhenti atau secara sederhana bukaan. Ini adalah nisbah panjang fokus lensa dengan ukuran bukaan. Jenis pengukuran ini digunakan kerana nisbah fokus yang diberikan menghasilkan kecerahan gambar yang sama, memerlukan kecepatan rana yang sama untuk tetapan ISO tertentu (kelajuan filem atau penguat cahaya sensor yang setara) tanpa memperhatikan panjang fokus.
-
Diafragma Iris atau secara sederhana iris. Ini adalah peranti yang digunakan oleh kebanyakan kamera untuk membentuk dan menyesuaikan bukaan. Ia terdiri daripada serangkaian bilah logam nipis yang tumpang tindih yang dapat berayun ke arah pusat lubang pada cincin logam rata. Ia membentuk lubang pusat yang terbuka lebar sepenuhnya, apabila bilah-bilah itu tidak dapat dikendalikan, dan menyempitkan dengan menolak bilah ke tengah lubang itu untuk membentuk lubang poligonal yang lebih kecil (yang mungkin mempunyai tepi melengkung).
- Sekiranya kamera anda menggunakan lensa yang boleh ditukar ganti, atau kamera digital jenis "jambatan", lensa akan mempunyai iris diafragma yang boleh disesuaikan. Sekiranya kamera anda adalah model kompak "point-and-shoot" yang berukuran poket kemeja, terutamanya model dengan harga lebih rendah, ia mungkin mempunyai "penapis ketumpatan neutral" dan bukannya iris diafragma. Juga, jika dail mod kamera merangkumi "M", "Tv", dan "Av", hampir pasti ia mempunyai iris diafragma sebenar; ini berlaku walaupun pada model kompak kecil. Sekiranya dail mod tidak termasuk ketiga-tiga tetapan ini, kamera mungkin mempunyai diafragma, atau mungkin hanya mempunyai penapis ND; satu-satunya cara untuk mengetahui dengan pasti adalah membaca spesifikasi dalam manual pemilik, atau membaca ulasan profesional terperinci (Google nama model kamera anda dengan perkataan "ulasan", dan anda mungkin akan mendapat sekurang-kurangnya dua atau tiga ulasan di Internet). Sekiranya kamera anda menggunakan penapis ND, kemampuan anda untuk "menyesuaikan" tetapan anda dan mengawal kedalaman medan dan kesan bokeh akan terhad kepada apa sahaja bukaan lensa tetap yang disediakan. CATATAN pada tetapan Dail Mod: "M" bermaksud "Manual" - dalam mod ini, anda harus menetapkan kelajuan rana dan bukaan. "Tv" adalah keutamaan kecepatan rana: anda menetapkan kelajuan rana secara manual, dan komputer paparan kamera menetapkan apertur yang sesuai. "Av" adalah "Prioriti Aperture" - anda secara manual mengatur f-stop (aperture) yang anda mahukan, biasanya untuk mencapai kedalaman medan tertentu, dan komputer paparan kamera menentukan kecepatan rana yang akan digunakan.
- Sebilangan besar kamera SLR hanya menutup diafragma iris, menjadikannya kelihatan dari depan lensa, semasa pendedahan atau ketika fungsi pratonton kedalaman lapangan diaktifkan.
- Berhenti turun bermaksud menggunakan apertur yang lebih kecil, atau (bergantung pada konteks) yang agak kecil (f / bilangan besar).
- Membuka bermaksud menggunakan bukaan yang lebih besar, atau (bergantung pada konteks), bukaan yang agak besar (f / bilangan kecil).
- Terbuka luas bermaksud menggunakan bukaan terbesar (f / nombor terkecil).
-
Kedalaman lapangan adalah kawasan depan-ke-belakang yang spesifik, atau (bergantung pada konteks) ruang lingkup kawasan depan-ke-belakang yang tampak cukup tajam. Aperture yang lebih kecil meningkatkan kedalaman medan dan mengurangkan sejauh mana objek di luar kedalaman lapangan kabur. Tahap kedalaman medan yang tepat agak subjektif kerana fokus turun secara beransur-ansur dari jarak fokus yang tepat, dan daya tarikan defokus bergantung pada faktor-faktor seperti jenis subjek, sumber kekurangan ketajaman lain, dan keadaan tontonan.
Kedalaman medan yang agak besar disebut dalam; kedalaman medan yang agak kecil disebut cetek.
-
Aberrations adalah ketidaksempurnaan dalam kemampuan lensa untuk memfokuskan cahaya dengan tajam. Secara amnya, jenis lensa yang lebih murah dan lebih eksotik (seperti superwides) mempunyai penyimpangan yang lebih teruk.
Aperture tidak berpengaruh pada distorsi linier (garis lurus yang kelihatan melengkung), tetapi selalunya ia bergerak ke arah tengah jarak fokus lensa zoom, dan gambar dapat disusun untuk mengelakkan menarik perhatian seperti tidak menonjol dengan jelas garis seperti di bangunan atau cakrawala yang dekat dengan tepi bingkai, dan ia dapat diperbetulkan dalam perisian atau oleh beberapa kamera digital secara automatik
- Difraksi adalah aspek asas tingkah laku gelombang yang melalui bukaan kecil yang menghadkan ketajaman maksimum semua lensa pada bukaan yang lebih kecil. Ia menjadi semakin jelas setelah f / 11 atau lebih, menjadikan kamera dan lensa yang hebat tidak lebih baik daripada yang biasa (walaupun kadangkala sesuai dengan keperluan tertentu seperti kedalaman medan yang besar atau kelajuan pengatup yang panjang di mana kepekaan yang lebih rendah atau penapis berketumpatan neutral tidak tersedia).
Langkah 2. Memahami kedalaman lapangan
Kedalaman medan, secara formal, jarak jarak objek di mana objek digambarkan dengan ketajaman yang dapat diterima. Hanya ada satu jarak di mana objek akan berada dalam fokus yang sempurna, tetapi ketajaman turun secara beransur-ansur di depan dan di belakang jarak itu. Untuk jarak pendek di setiap arah, objek akan kabur sedikit sehingga filem atau sensor terlalu kasar untuk mengesan kabur; untuk jarak yang agak jauh mereka tetap akan kelihatan "cantik" tajam pada gambar akhir. Pasangan tanda kedalaman medan untuk bukaan tertentu di sebelah skala fokus pada lensa adalah baik untuk menganggarkan ukuran terakhir ini..
- Kira-kira sepertiga dari kedalaman medan berada di depan jarak fokus, dan dua pertiga di belakang (jika tidak meluas hingga tak terhingga, kerana ini adalah fenomena yang berkaitan dengan jumlah di mana sinar cahaya dari objek harus dibengkokkan untuk berkumpul pada titik fokus dan sinar yang datang dari jarak jauh cenderung ke arah selari.)
-
Kedalaman padang turun secara beransur-ansur. Latar belakang dan latar depan akan kelihatan sedikit lembut, jika tidak fokus, dengan bukaan kecil, tetapi sangat kabur atau tidak dapat dikenali dengan bukaan lebar. Pertimbangkan sama ada perkara itu penting dan harus fokus, relevan dengan konteks dan harus sedikit lembut, atau mengganggu dan harus kabur.
Sekiranya anda menginginkan kabur latar belakang yang hebat tetapi tidak mempunyai kedalaman bidang yang cukup untuk subjek anda, fokus pada bahagian yang paling menarik perhatian, selalunya mata
-
Kedalaman medan umumnya bergantung pada, selain bukaan, panjang fokus (panjang fokus yang lebih panjang memberi lebih sedikit), ukuran format (ukuran filem atau sensor yang lebih kecil memberi lebih banyak, dengan anggapan sudut pandangan yang sama, iaitu panjang fokus yang setara), dan jarak (jauh lebih kurang pada jarak fokus dekat).
Oleh itu, jika anda mahukan kedalaman padang yang cetek, anda boleh membeli lensa super cepat (mahal), atau zum masuk (percuma) dan tetapkan lensa kecil yang lebih kecil bukaannya.
- Tujuan artistik kedalaman lapangan adalah dengan sengaja membuat keseluruhan gambar tajam atau "kedalaman tanaman" dengan menyebarkan latar depan dan / atau latar belakang yang mengganggu.
- Tujuan kedalaman medan yang lebih praktikal adalah menetapkan apertur kecil dan memfokuskan lensa ke "jarak hyperfocal" (yang paling dekat di mana kedalaman medan meluas hingga tak terhingga dari jarak tertentu; lihat jadual atau kedalaman tanda medan pada lensa untuk bukaan yang dipilih) atau jarak yang dianggarkan, untuk siap mengambil gambar dengan cepat dengan kamera fokus manual atau subjek bergerak terlalu pantas atau tidak dapat diramalkan untuk fokus otomatis (dalam hal ini anda memerlukan tinggi kelajuan pengatup juga).
-
Ingatlah bahawa biasanya anda tidak akan melihat semua ini melalui pemidang tilik (atau di skrin semasa anda membuat karangan.
Kamera moden berukuran dengan lensa pada bukaan lebarnya, dan hanya menutup lensa ke bukaan terpilihnya pada saat pendedahan. Fungsi pratonton mendalam bidang biasanya hanya membenarkan pandangan yang redup dan tidak tepat. (Abaikan sebarang corak ganjil dalam paparan layar fokus; mereka tidak akan muncul dalam gambar akhir.) Lebih-lebih lagi, pemidang tilik pada SLR digital moden dan kamera autofokus lain bahkan tidak menunjukkan kedalaman lapangan yang terbuka lebar dengan lensa lebih cepat daripada f / 2.8 atau lebih (ini lebih dangkal daripada yang kelihatan; bergantung pada autofokus, tidak tertakluk kepada batasan ini, jika boleh). Pilihan yang lebih baik pada kamera digital adalah dengan mengambil gambar, kemudian mainkan semula dan zum masuk pada LCD anda untuk melihat apakah latar belakang cukup tajam (atau kabur).
Langkah 3. Fahami interaksi bukaan dan pencahayaan seketika (denyar)
Letupan kilat biasanya begitu pendek sehingga komponen denyar pendedahan hanya dipengaruhi oleh bukaan. (Sebilangan besar SLR 35mm dan digital mempunyai kelajuan rana serentak "flash-sync" maksimum; di atas itu hanya sebahagian kecil bingkai yang akan terdedah kerana cara pengatup "bidang fokus" mereka berfungsi. Berkelajuan tinggi khas Mod kilat sinkronisasi menggunakan kilat lemah yang cepat, masing-masing memaparkan pecahan bingkai; ia sangat mengurangkan julat denyar dan jarang sekali membantu.) Apertur lebar meningkatkan jarak kilat maksimum. Ia juga meningkatkan julat pengisian cahaya yang berkesan dengan meningkatkan paparan berkadaran dari denyar dan mengurangkan masa di mana cahaya ambien dibenarkan masuk. Bukaan kecil mungkin diperlukan untuk mengelakkan pendedahan berlebihan dalam jarak dekat kerana output minimum di bawah lampu kilat tidak dapat dikurangkan (lampu kilat tidak langsung, yang pada dasarnya kurang efisien, dapat membantu dalam keadaan ini). Banyak kamera dapat menyesuaikan keseimbangan lampu kilat dan pencahayaan sekitar dengan "pampasan pendedahan kilat". Kamera digital adalah yang terbaik untuk penyediaan lampu kilat yang kompleks kerana hasil pancaran cahaya seketika sememangnya tidak intuitif, walaupun beberapa lampu kilat studio mempunyai "lampu pemodelan" dan beberapa lampu kilat mudah alih yang mewah mempunyai mod pratonton seperti cahaya.
Langkah 4. Uji lensa anda untuk ketajaman yang optimum
Semua lensa berbeza dan ditembak dengan lebih baik pada bukaan yang berbeza untuk prestasi yang optimum. Keluar dan rakam sesuatu dengan banyak tekstur halus pada bukaan yang berbeza dan bandingkan tangkapan untuk mengetahui bagaimana lensa anda berkelakuan di pelbagai bukaan. Objek mestilah semua pada dasarnya "tak terhingga" (30 kaki atau lebih dengan sudut lebar hingga beratus-ratus kaki dengan lensa tele; pendirian pokok yang jauh pada amnya baik) untuk mengelakkan membingungkan defocus dengan penyimpangan. Berikut adalah beberapa petunjuk mengenai apa yang harus dicari:
-
Hampir semua lensa mempunyai kontras yang lebih rendah dan kurang tajam pada bukaan lebarnya, terutama ke sudut gambar anda.
Perkara ini berlaku terutamanya pada lensa point-and-shoot dan lensa yang lebih murah. Oleh itu, jika anda akan mempunyai perincian di sudut-sudut gambar anda yang ingin anda tajam, maka anda ingin menggunakan bukaan yang lebih kecil. Untuk subjek rata, f / 8 biasanya merupakan bukaan paling tajam. Untuk objek pada jarak yang berbeza, bukaan yang lebih kecil mungkin lebih baik untuk kedalaman medan yang lebih banyak.
-
Sebilangan besar lensa akan mempunyai sedikit cahaya yang terbuka lebar.
Cahaya jatuh adalah di mana tepi gambar sedikit lebih gelap daripada bahagian tengah gambar. Ini boleh menjadi kebaikan untuk banyak gambar, terutamanya potret; ia menarik perhatian ke arah tengah foto, sebab itulah banyak orang menambah kekurangan dalam pos. Tetapi masih bagus untuk mengetahui apa yang anda dapat. Falloff biasanya tidak dapat dilihat selepas kira-kira f / 8.
- Lensa zum boleh berbeza-beza bergantung pada sejauh mana zum masuk atau keluar. Uji perkara di atas pada beberapa tetapan zoom yang berbeza.
- Difraksi menjadikan hampir setiap gambar lensa lebih lembut pada f / 16 dan bukaan yang lebih kecil, dan jelas lebih lembut pada f / 22 dan lebih kecil.
- Semua ini hanyalah sesuatu yang perlu difikirkan untuk kejelasan optimum gambar yang sudah mempunyai komposisi yang baik - termasuk kedalaman medan - mungkin, dan yang tidak akan lebih teruk lagi oleh kelajuan pengatup yang tidak mencukupi menyebabkan gegaran kamera atau kabur subjek atau bunyi dari "kepekaan" yang berlebihan (penguat).
- Jangan sia-siakan filem yang menyiasat ini - periksa lensa anda pada kamera digital, periksa ulasan, dan cubalah menganggap lensa yang mahal atau utama (bukan zoom) terbaik pada f / 8, lensa sederhana yang murah seperti lensa kit adalah yang terbaik f / 11, dan eksotik yang murah seperti superwides atau lensa dengan penyesuai lebar atau tele adalah yang terbaik di f / 16. (Dengan lensa penyesuai pada titik dan tangkap, hentikan sebanyak mungkin, mungkin dengan menggunakan mod keutamaan aperture kamera - lihat dalam menu.)
Langkah 5. Fahami kesan khas yang berkaitan dengan bukaan
-
Bokeh, perkataan Jepun yang sering digunakan untuk merujuk kepada penampilan kawasan yang tidak fokus, terutama sorotan kerana yang muncul sebagai gumpalan terang. Banyak yang telah ditulis mengenai perincian gumpalan yang tidak fokus, yang kadang-kadang lebih terang di tengah dan kadang-kadang sedikit lebih terang di tepinya, seperti donat, atau beberapa kombinasi dari kedua-duanya, tetapi sekurang-kurangnya seorang pengarang jarang memperhatikannya kecuali dalam artikel bokeh. Yang paling penting, kabur yang tidak fokus adalah:
- Jauh lebih besar dan lebih meresap pada bukaan yang lebih luas.
- Berujung lembut pada bukaan terluas, kerana lubang bulat yang sempurna (tepi lensa, bukannya bilah iris).
- Bentuk bukaan diafragma, apabila tidak pada bukaan terluas. Ini paling ketara pada bukaan lebar kerana besar. Ini mungkin dianggap tidak menarik dengan lensa yang bukaannya tidak mendekati bulatan, seperti lensa murah dengan diafragma lima atau enam bilah.
- Kadang-kadang setengah bulan daripada melingkar ke arah sisi gambar pada bukaan yang sangat lebar, mungkin kerana salah satu elemen lensa tidak terlalu besar kerana harus menerangi sepenuhnya semua bahagian gambar pada bukaan itu, atau dipanjangkan dengan pelik kerana "koma" pada bukaan yang sangat luas (yang hanya menjadi masalah ketika mengambil gambar lampu pada waktu malam).
- Sangat menyerupai donat dengan lensa tele jenis cermin, kerana halangan pusat.
- Lonjakan difraksi membentuk bintang matahari. Sorotan yang sangat terang, seperti bola lampu pada waktu malam atau pantulan cahaya matahari spekular kecil, akan dikelilingi oleh "lonjakan difraksi" yang menjadikan "bintang matahari" pada bukaan kecil (ia terbentuk oleh peningkatan difraksi pada titik lubang poligonal yang terbentuk oleh iris). Ini sama ada mempunyai bilangan titik yang sama dengan lensa anda mempunyai bilah bukaan (jika anda mempunyai bilangan genap genap), kerana tumpang tindih lonjakan sisi berlawanan, atau dua kali lebih banyak (jika anda mempunyai bilangan bilah bukaan yang ganjil). Ia lebih samar dan kurang ketara dengan lensa dengan bilah aperture yang banyak, (lensa biasanya ganjil seperti Leicas lama).
Langkah 6. Keluar dan tembak
Yang paling penting (sekurang-kurangnya dari segi apertur), Kawal kedalaman medan anda. Semudah ini: apertur yang lebih kecil bermaksud lebih banyak kedalaman medan, apertur yang lebih besar bermaksud lebih kecil. Apertur yang lebih besar juga bermaksud lebih banyak kabur latar belakang. Berikut adalah beberapa contoh:
- Gunakan bukaan kecil untuk memaksa lebih banyak kedalaman medan.
-
Ingat bahawa kedalaman padang menjadi lebih dangkal semakin dekat dengan anda.
Sekiranya anda melakukan fotografi makro, misalnya, anda mungkin ingin berhenti lebih jauh daripada yang anda lakukan untuk pemandangan. Fotografer serangga sering turun ke f / 16 atau lebih kecil, dan harus mengarahkan subjek mereka dengan banyak pencahayaan buatan.
-
Gunakan bukaan besar untuk memaksa kedalaman medan yang cetek.
Ini bagus untuk potret (lebih baik daripada mod pemandangan potret automatik yang bodoh), sebagai contoh; gunakan bukaan terbesar yang anda ada, kunci tumpuan mata anda, susun semula dan anda akan mendapati latar belakangnya tidak fokus dan, oleh itu, dibuat kurang mengganggu.
Ingat bahawa membuka bukaan seperti ini akan menyebabkan kelajuan pengatup lebih cepat dipilih. Pada siang hari yang terang, pastikan anda tidak menyebabkan kamera memaksimumkan kecepatan rana terpantasnya (biasanya 1/4000 pada SLR digital). Pastikan ISO anda rendah untuk mengelakkan ini.
Langkah 7. Tembak untuk kesan khas
Sekiranya anda memotret lampu pada waktu malam, memiliki dukungan kamera yang mencukupi, dan menginginkan cahaya matahari, gunakan bukaan kecil. Sekiranya anda mahukan tempat bokeh yang besar dan bulat sempurna (walaupun dengan beberapa bulatan yang tidak lengkap), gunakan bukaan terbuka lebar.
Langkah 8. Tangkap flash-flash
Gunakan apertur yang agak besar dan kelajuan pengatup yang cepat jika perlu untuk mencampurkan lampu kilat dengan cahaya siang supaya lampu kilat tidak berlebihan.
Langkah 9. Rakam untuk mendapatkan kualiti gambar teknikal yang optimum
Sekiranya kedalaman medan tidak terlalu penting (yang biasanya berlaku apabila hampir semua perkara dalam gambar berada jauh dari lensa dan tetap menjadi fokus), kelajuan pengatup akan cukup tinggi untuk mengelakkan kabur dari gegaran kamera dan tetapan ISO akan cukup rendah untuk mengelakkan kebisingan yang teruk atau kehilangan kualiti lain (yang biasanya berlaku pada waktu siang), anda tidak memerlukan gimik yang berkaitan dengan bukaan, dan sebarang kilat cukup kuat untuk menyeimbangkan dengan cahaya sekitar dengan cukup, tetapkan bukaan yang memberikan perincian terbaik dengan lensa tertentu yang digunakan.
Langkah 10. Setelah memilih aperture lensa, cubalah memanfaatkannya dengan mod prioriti aperture
Video - Dengan menggunakan perkhidmatan ini, beberapa maklumat dapat dikongsi dengan YouTube
Petua
- Kelembutan dari difraksi dan, pada tahap yang lebih rendah, defocus (yang boleh membuat corak ganjil daripada kelembutan sahaja) kadang-kadang dapat dikurangkan dengan memproses seperti fungsi "unsharp mask" dalam perisian pasca pemprosesan anda; GIMP dan Photoshop menjadi dua contoh popular. Ini akan menguatkan sisi lembut walaupun tidak dapat membuat perincian halus yang tidak ditangkap, dan menghasilkan perincian yang salah jika terlalu banyak digunakan.
- Ada banyak hikmah yang terkandung dalam pepatah lama: f / 8 dan jangan terlambat. f / 8 biasanya memberikan kedalaman medan yang mencukupi untuk kebanyakan subjek yang masih pegun, dan di sinilah lensa SLR 35mm dan digital biasanya berada pada titik paling tajam (atau dekat dengannya). Jangan takut menggunakannya - atau mod program (mod yang baik untuk membiarkan kamera anda dihidupkan untuk apa sahaja yang mungkin muncul) - untuk subjek yang menarik yang tidak semestinya anda boleh menyesuaikan kamera anda.
- Kadang-kadang anda harus berkompromi dengan pilihan aperture anda untuk membolehkan kelajuan pengatup yang mencukupi atau kelajuan filem yang dapat diterima atau tetapan "kepekaan" (penguatan). Anda juga boleh membiarkan tetapan automatik kamera anda memilih sesuatu untuk anda ambil gambar. Lakukannya.
- Sekiranya pemilihan aperture yang berhati-hati akan sangat penting bagi gambar anda dan anda mempunyai kamera automatik, mod keutamaan aperture atau peralihan program (menatal melalui kombinasi apertur dan kelajuan rana ditentukan secara automatik untuk memberikan paparan yang tepat) adalah cara mudah untuk menetapkannya.
-
Semua lensa mempunyai kelainan: tidak ada lensa "sempurna", walaupun pada model Professional yang berharga ribuan dolar. Berita baiknya adalah bahawa lensa jenama nama, seperti lensa Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony / Minolta, dan Olympus, sering mengetahui profil "pembetulan distorsi" yang boleh dimuat turun di Internet dan digunakan secara pos -perisian pemprosesan (misalnya dalam perisian Adobe Photoshop dan Adobe Camera RAW). Menggunakan kemampuan perisian pasca pemprosesan dan profil lensa kamera yang baik dapat membuat gambar dengan banyak tong atau distorsi pincushion kelihatan lebih semula jadi dan menyenangkan mata. Dalam contoh foto lanskap panorama sudut lebar ini, masalahnya ialah "distorsi perspektif" dan "distorsi tong" menyebabkan pokok ke arah tepi luar gambar condong ke dalam. Cukup jelas bahawa ini adalah penyimpangan lensa dan bahawa pokok-pokok itu sangat tidak mungkin bersandar seperti ini.
Sekarang, berikut adalah gambar yang sama setelah Pembetulan Profil Lensa dan Pembetulan Vertikal diterapkan dalam Adobe Camera RAW. Pokok-pokok sekarang hampir sama tegak, baik di tengah dan di tepi tempat kejadian, dengan mengorbankan sedikit pemotongan gambar. Foto itu kelihatan lebih menggembirakan, dan tidak mengalihkan perhatian pokok-pokok yang condong ke dalam
Amaran
-
Buat "bintang matahari" dengan titik cahaya terang, seperti lampu jalan, yang tidak begitu terang seperti matahari itu sendiri.
- Jangan arahkan tele-lens, terutamanya tele-lensa yang sangat cepat atau panjang, tepat di bawah sinar matahari semasa cuba membuat "sunstars", atau untuk alasan lain. Anda mungkin merosakkan mata, atau penutup kamera atau sensor.
- Jangan arahkan kamera non-SLR, seperti Leica, ke arah matahari, kecuali mungkin sebentar untuk mengambil gambar dengan tangan, dan walaupun hanya dengan satu set bukaan kecil. Anda mungkin membakar lubang pada penutup, yang memerlukan pembaikan yang agak mahal.
