Langkah 1. Pastikan semua bahagian ada
Sebilangan dari ini mungkin tidak diperlukan untuk operasi kamera anda yang berjaya. Beberapa, bagaimanapun, mungkin lebih penting daripada yang anda fikirkan; skru yang hilang, misalnya, sering menyebabkan cahaya masuk ke kamera.
Langkah 2. Ganti bateri dengan salah satu ukuran dan voltan yang betul
Hati-hati, terutamanya, kamera yang direka untuk bateri yang saiznya masih ada tetapi voltan setara tidak. (Harapan tidak akan hilang jika anda menghadapi ini: lihat Petua di bawah.) Semasa anda berada di sana, periksa ruang bateri untuk kakisan (biasanya simpanan warna hijau atau putih). Sekiranya anda menjumpainya, lap dengan tuala kertas yang lembap dan sedikit sabun dan jika perlu, gores dengan pemutar skru tajam atau paku kuku (yang juga akan melapisi lapisan pelindung yang mungkin atau mungkin tidak terselamat) sehingga kenalan bateri bersih.
Langkah 3. Pastikan kanta bersih
Ini bermaksud, bebas dari calar, jerebu, dan jamur. Goresan tidak semestinya mempengaruhi prestasi gambar, kulat sering berlaku, dan jerebu yang kelihatan biasanya akan berlaku.
Langkah 4. Uji fokus dan gelang zum
Lingkaran fokus mesti dipusingkan dengan lancar ke seluruh rentang. Lingkaran zoom hendaklah berpusing (atau, jika terdapat beberapa lensa zoom, geser) dengan lancar di sepanjang julatnya juga. Mungkin terdapat sedikit kelemahan pada gelang fokus, kecuali pada lensa yang paling murah.
Langkah 5. Pastikan semua dail dan tuas pada kamera tidak macet
Ini termasuk dail cepat rana dan dail cepat ISO / ASA (jika anda memilikinya), serta tuas pendahuluan filem pada kamera manual. Ingat bahawa beberapa kamera akan mempunyai butang kunci pada panggil yang perlu anda tekan sebelum membelok.
Langkah 6. Periksa apakah cincin aperture, jika kamera anda memilikinya, berpusing dengan lancar sepanjang jangkauannya
Ia tidak memerlukan kekuatan (walaupun ingat bahawa beberapa lensa autofokus Nikon akan mempunyai suis kunci untuk memastikannya pada bukaan minimum!).
Langkah 7. Periksa pengatup
Untuk melakukan ini, buka bahagian belakang kamera dan arahkan ke sumber cahaya yang terang (tidak secara langsung di bawah cahaya matahari). Nyalakan pengatup pada semua kecepatan rana, dan pastikan bilah atau tirai rana terbuka dan ditutup dengan cepat. Anda seharusnya dapat melihat sedikit cahaya melalui lensa pada kelajuan pengatup yang sangat cepat (1/1000 ke atas).
Sekiranya ini tidak berjaya:
Hadkan kelajuan pengatup anda kepada kecepatan yang diketahui baik dengan menghentikan atau membuka bukaan seperti yang diperlukan. Tetapi anda semestinya mesti mendapatkan kamera anda oleh seorang profesional, atau oleh anda sekiranya anda sangat berani.
Langkah 8. Periksa mekanisme penghentian aperture
Untuk melakukan ini, tetapkan kamera anda ke mod manual sepenuhnya, tetapkan kelajuan rana pada apertur f / 22 (atau apa sahaja bukaan terkecil lensa anda), dan tetapkan kelajuan rana perlahan, kemudian lihat di bahagian depan kanta. Anda pasti dapat melihat bilah aperture berhenti, dan ini akan berfungsi serta-merta.
Sekiranya ini tidak berjaya:
Pinjam lensa lain dari sistem kamera yang sama, jika boleh, untuk memastikan bahawa ia tidak menjadi masalah dengan lensa. Jika tidak, banyak lensa, terutama untuk kamera bukan SLR, terbuka lebih tajam daripada yang anda harapkan, jadi jangan ragu untuk menggunakan bukaan selebar yang anda miliki jika bukaan anda tidak berhenti dengan betul. Sekiranya berhenti, tetapi tidak serta-merta (iaitu, ia perlahan), beberapa sistem kamera mempunyai mod berhenti-turun-metering, di mana anda mematikan lensa semasa mengukur, dan membiarkannya berhenti semasa merakam.
Langkah 9. Periksa alat bantu fokus, jika kamera memilikinya
Fokus secara manual pada objek tegak (seperti tongkat di tanah) yang diketahui jauh; gunakan ukuran pita (ingat untuk mengukur dari satah filem jika anda mengukur jarak dekat, bukan dari depan lensa). Tetapkan jarak pada skala fokus pada lensa anda. Periksa alat bantu fokus untuk memastikan bahawa gambar di jendela bidik tajam (pada kamera pencari jarak jauh, "tajam" bermaksud "kedua-dua gambar di tengah-tengah pencari jarak sejajar).
Sekiranya ini tidak berjaya:
Kemungkinan alat bantu fokus tidak selaras. Membiasakan diri. Ambil sejumlah bidikan pada jarak yang berbeda untuk melihat bagaimana kamera dan lensa anda tidak sejajar, dan hafal sehingga anda dapat mengimbanginya semasa mengambil gambar.
Langkah 10. Uji meter kamera anda
Sekiranya anda kekurangan meter luaran yang terkenal, pertaruhan terbaik anda adalah menggunakan kamera digital anda! Pinjam satu jika anda belum memilikinya. Ambil bacaan meter dari pemandangan rendah-kontras (sekeping rumput atau asfalt akan baik-baik saja) dengan kamera filem anda, kemudian rakam sekeping benda yang sama dengan ISO, kelajuan rana dan bukaan yang sama dengan kamera digital. Periksa rakaman yang diambil dengan kamera digital untuk melihat apakah terdapat terlalu banyak atau terlalu banyak pendedahan.
Sekiranya ini tidak berjaya:
Anda mungkin bernasib baik dan mendapati bahawa kamera anda memberikan bacaan meter yang tidak betul. Periksa dalam pelbagai keadaan pencahayaan kontras rendah; jika anda mendapati bahawa kecepatan rana 1/500 sesuai untuk pemandangan di mana bacaan meter kamera filem anda adalah 1/250, dan pemandangan yang jauh lebih redup di mana kelajuan rana 1/30 lebih sesuai untuk bacaan meter 1/15, maka anda berwarna emas: baik tetapkan pendedahan anda secara manual untuk menggunakan kelajuan rana berhenti lebih cepat, atau gunakan pampasan pendedahan dengan tepat. Sekiranya tidak betul, anda mesti membawa meter luaran dengan anda. Jika gagal, cari jalan untuk mengimbangi sehingga berhenti atau dua sesuai dengan kenyataan dan rakam filem negatif, yang mempunyai garis lintang pendedahan besar-besaran.
Langkah 11. Uji autofokus anda, jika anda mempunyai kamera autofokus
Hampir semua kamera mengaktifkan fokus automatik dengan menekan setengah butang rana. Anda mesti mendengar atau melihat pergerakan pada lensa, dan dengan kamera SLR, anda akan melihatnya menjadi fokus.
Sekiranya ini tidak berjaya:
Sekiranya anda menghidupkan suis "A / M" atau "AF / MF" pada lensa, pastikan lensa di "A" atau "AF". Jika tidak, fokus secara manual. Mudah-mudahan, pengesahan fokus (biasanya titik hijau di pemidang tilik ketika titik autofokus yang dipilih dalam fokus) harus terus berfungsi.
Langkah 12. Pastikan kod DX dari filem anda dibaca dengan betul
Pengekodan DX adalah ciri pada kamera automatik dan separa automatik dari pertengahan 1980-an dan seterusnya yang membolehkan mereka membaca ISO (kepekaan) filem secara automatik. Masalah ini jarang berlaku; kebanyakannya terhad kepada tembak-menembak yang sangat murah dan beberapa kamera Leica yang sangat mahal. Sekiranya anda merancang untuk mengambil gambar dengannya, anda juga boleh memeriksanya. Biasanya, pembacaan pada LCD atas akan memberitahu anda ISO apa yang telah dikesan semasa anda memuatkan filem ke dalamnya.
Sekiranya ini tidak berjaya:
Cuba bersihkan pin bacaan kod DX dengan alkohol gosok. Jika tidak, kebanyakan kamera akan memberi anda kaedah untuk menetapkan ISO secara manual. Tetapkan satu dengan sewajarnya. Sekiranya tidak, semua kamera automatik yang serius mempunyai tetapan pampasan pendedahan. Sekiranya ISO membaca sebagai 100 dengan filem ISO 50, maka tetapkan pampasan pendedahan +1. Sekiranya anda mempunyai filem ISO 400 dan kamera membacanya 200, maka tetapkan pampasan pendedahan -1. Ingat bahawa penggandaan kelajuan filem bermaksud pampasan pendedahan satu hentian; lihat Cara Memahami Pendedahan Kamera.
Petua
- Baca manual kamera anda sebelum menguji untuk memastikan bahawa anda menggunakan kamera dengan betul dan bahawa sebarang ciri yang anda uji sebenarnya ada di dalam kamera.
- Kamera lama sering mempunyai pintu bateri logam untuk bateri kecil yang jarang diubah sehingga terlupa di dalam dan menghakis pintu ditutup, mematikan meter atau bahkan penutup jika dikuasakan elektrik. Setitik atau dua minyak disalurkan dengan rapi di sekitar tepi pintu yang tersekat dan masa untuk meresap ke dalam senapang dapat melonggarkannya. Tetapi, minyak boleh melakukan perkara buruk kepada jeroan kamera seperti menjebak kotoran, gusi, dan perlahan-lahan menguap dan menyebarkan kabus pada bahagian yang jelas seperti lensa. Oleh itu, gunakan tipu daya ini untuk menghidupkan semula kamera yang menyeronokkan tetapi tidak berharga daripada menjadi pemberat kertas atau sampah, hanya menggunakan sedikit minyak kerana hanya perlu menarik diri ke dalam benang, dan cuba strategi lain jika gagal. Pertimbangkan bantuan profesional untuk kamera berharga dan / atau jarang berlaku.
- Beberapa kamera, mulai dari kamera fokus manual tahun 1950-an hingga SLR autofokus yang lebih baru, akan mempunyai interlock mekanikal atau logik elektronik yang akan menghalang anda daripada mengeringkan kamera anda tanpa filem dimuatkan. Jangan panik jika anda tidak dapat mengeringkan kamera mana pun tanpa memuatkan filem; anda mungkin mendapati bahawa itu bukan masalah sama sekali.
- Sekiranya kamera anda tidak mempunyai mod manual sepenuhnya untuk menguji kelajuan rana dan bukaan, anda boleh melakukan hal yang sama dengan kamera automatik prioriti apertur dengan menyesuaikan bukaan, atau dengan kamera automatik sepenuhnya dengan menunjukkannya pada cahaya atau redup yang tepat sumber cahaya. Begitu juga, jika anda perlu memeriksa mekanisme henti bukaan aperture pada kamera prioriti rana, anda boleh melakukannya dengan menyesuaikan kelajuan pengatup.
- Voltan yang sangat berbeza antara apa yang diharapkan kamera dan bateri semasa dapat merosakkan kamera atau menyebabkannya tidak berfungsi, tetapi konflik voltan biasa hanyalah pecahan perbezaan volt antara sel merkuri lama dan pengganti moden dan tidak beracun seperti sederhana, alkali yang kurang stabil dan sel oksida perak yang lebih baik tetapi lebih murah. Kesan utama adalah pada meter cahaya sederhana lama: pemandangan tengah hari yang cerah harus dibaca mengikut peraturan "cerah 16"; dan seseorang boleh menyesuaikan tetapan ASA / ISO untuk mengimbangi. Pembaikan yang lebih canggih termasuk mencari sel merkuri baru, sel udara zink jangka pendek, sel oksida perak dengan alat penukaran komersial, penentukuran semula profesional ke jenis sel yang berbeza, dan penambahan dioda Schottky ke kamera untuk menjatuhkan sel sel oksida perak voltan secara dalaman seperti yang diharapkan oleh kamera. Rokkor Files - Dilema Merkuri
